カテゴリー  V100車体

ホーンは唯一の攻勢に出るアイテム

クルマと比べると小さいバイクは視認されにくい傾向がありますが、そんな時、ホーンは唯一自車の存在を知らしめ、アピールし、ある場合くぎを挿すための重要な装備ではないでしょうか。
V100ラボは南海の孤島に位置しているため、直接雨や潮風が当たるホーンは、サビがひどく劣化も著しいものがあります。当然音量もしょぼいものになってしまいました。

そんなある時、オクでGSX1100Rのホーンというものをゲットすることができました。その取り付けですが、同じスズキだからか？驚くほどフィットするのでした。
V100はフロントカバーのステイがフレームにボルト止めになっていますが、それをスペーサーで延長します。M6x30　高ナットはホームセンターで手に入ります。

あと、ほんの少しの加工だけ必要で、2本のボルトの間隔が微妙に違うので、ホーン側の穴を拡大してやります。

また、前方への突出量も大きすぎるので、ホーンステイを軽くたたき伸ばしてやらなければなりません。
これだけで、驚くほどフィットしました。

音程も低く音量もいい感じです。

消費電流が大きくなるので、リレーを付ける方が良いと思いまして。リレーを付けるに当たっての注意点は、逆起電流を相殺するためにコイルと平行にダイオードを入れておくという点です。

セキュリティ装置の開発

世にはいろんなセキュリティ装置が出回っているが、それも自作してしまおうと考えました。
秋月で手に入れたピッキングアラーム（\700なり）を使用して、そのままメインキーシリンダーに貼り付けて使おうという企画です。V100から電源を取る事と、動作中にLEDが光るようにする仕様です。
ピッキングアラームは単4電池3本（4.5V）で駆動するようになっていますが、その電池スペースに、LM317で組んだ4.5Vの定電圧回路を組み込みます。動作中は警戒動作を知らせる極低消費電力のLED点滅回路を採用しました。

さて、動作はメインキーをLock位置にした時にV100からの電源が通電するようにしたいので、メインキーの接点を改造しなければなりません。

接点の配置を見ると、Lock時にも接点が用意されているのですが、キーOFF時と同一の接続で、点火ラインをアースに落とす接続になっています。
これを流用（つまりオープン）にしてしまうと、素早くキーをオフからロックにした場合、エンジンが止まらない可能性も出てきますので、ここは諦めて。。

メインキーの端子カバーにマイクロスイッチを埋め込みます。
これが上の写真で見える回転接点のプラスチック部分で押されて、Lock時にスイッチオンとなります。

低消費電力のLED点滅回路の実験。
ICL7611を使った回路です。写真の電源は１Fのコンデンサです。このコンデンサに溜まった電気だけで1日以上点滅動作をします。

これとレギュレーターを電池スペースに組み込んで、メインキーシリンダーにロックタイで固定して…また車体の（防犯上秘密の）場所に、電源スイッチを付けて任意にオンオフできるようにしておきました。これにより動作させたくない場合とかアラームを停止したい場合の対応ができます。

企画だけなのですが、さらに優れたシステムの構想もあります。それは、
PHSの位置情報システムを活用するものです。
PHSの最低料金設定で「安心だフォン」月額977円と言うのがありますが、そのプランで端末を入手し、5Vのレギュレーターで電源回路を組んで、メインキーオンで充電するように接続し、電話機の電源は入れっぱなしにします。
これを車体の奥深くに設置しておくとどうでしょうか。連続待受 約490時間 の端末は万が一車両の盗難にあったとしても、位置情報システムにて、大まかな居場所を絞れることが期待できます。電話をかければ呼び出し音がするので、自分のだとわかります。
ただし難点は、PHSの通話圏外になるような建物の地下室とか辺ぴな場所では無力になってしまうことです。

走りながらマシンと対話するのです

ライダーは大抵、走行中の自分のマシンの音を常に聴いて、コンディションを計り、それに応じた走り方をするものです。
ところが、スクーターはプラスチックのカバーで覆われているゆえに、エンジンや路面からの振動を受けて、あちこちがノイズ源となりやすく、いろんな音が出てきます。
ハンドルの下辺りから唸るような音が出る時は、レッグシールドカバーの中央を止めているビス（インナーポケット（ラック）の中にある大きなビス）を見てみましょう。汚れている場合は、振動により細かい削りかすが出ている事が考えられます。
このビスには段差が付いていてプラスチックを圧迫し過ぎないような構造となっていますが、プラスチック部分が磨耗してくるとガタツキが出てきます。そんなときは大きなワッシャをかましてレッグシールドカバーをしっかり留められるようにしてやればOK。
シリンダーを覆っているシリンダーカウリング、ファンケースも同様な理由で騒音源となりやすいので、シリコン（RTVゴムなど）でクランクケースに貼り付けておくのも良いです。
エンジンのアイドリング時にクラッチの辺からカラカラ…という音がする場合は、クラッチハウジングプレートの3箇所の穴が叩かれて拡大してガタついている場合があります。D社からセピア用？の「クラッチハウジングプレート」が安価に売り出されていたので、それを何回か取り替えたことがあります。

もっと困ったのは、
スロットルを開けたときにカリカリカリ…という激しい金属音がすること。
もしやE/Gのノッキング音ではないか？と非常に気がかりでしたし、本当のエンジンのコンディションを掴むためにはとっても邪魔になる騒音です。パワーオンにした時だけ出ます。
この音が出ているときに、左足を器用に使ってセンタースタンドを押し下げてみて、見事に音が止まる！という場合はセンタースタンドのシャフトが、エンジン高負荷時の振動で暴れているということになります。
（そうでなければ本当にノッキング音かもしれないので、吸気系から余計なエアーを吸っていないかチェックした方がよろしいでしょう。）

このスタンドの騒音もV100のシンプルな造りがマイナスに作用したものです。
スタンドとエンジンの間を、ただシャフトを通して割ピンで脱落防止してあるだけの構造なので、横から押さえつける力も無く、しかもセンタースタンドを掛ける度に、穴の部分に強い力が加わり、スタンドシャフトの穴も拡大してゆき、さらに状況を悪化させるのです。

そこで決定的な解決策！左右それぞれのシャフト貫通部をボルトで固定してしまうというもの。
ホームセンターで手に入るごく普通のボルトM10の1.25ピッチの細目ねじ、長さは50mmを使用します。
細目ならば全ねじではない（写真のように途中までしかねじ山が切っていないもの）が手に入るからです。
これを左右それぞれのシャフト穴に通して、程よく締めつけたら、ダブルナットにして脱落を防止します。滑りをよくしようとしてワッシャを入れてしまうと、それがまたノイズ源になりかねないのですが、手元にあったテフロンワッシャと重ねたものを一枚だけ内側で使用しています。
これは劇的に効きました。

タンク内のガソリンを使い切れるか？

走行中にフェールゲージの針がEラインを振り切り、まだ少し走れるはずと思いながらもハラハラしたことはないでしょうか。
トリップメーターのないスクーターにとっては、ガス欠寸前を教えてくれるような機能が必要だと思いました。

仕様としては、ガソリンセンサをタンク出口に設置して、タンクが空になった時点でLEDの警告を出します。タンクが空になってからも、ホースとキャブに残っているガソリンでのみで何キロかは走れるはずです。そのタイミングが最後の給油のタイミング。これでタンクの燃料をフル活用して最大限走り続けられますし、点灯しないうちはまだ走れる、という心理的な安心感が得られるのも大きいです。
そんな究極のエンプティセンサの開発のエピソードです。

カギとなるのは検出方法ですが、小さなフロートをパイプ内に組み込んで磁気でセンシングするとか、ホース中の羽根車を光でセンシングして流体検出など、いくつかプランを考えましたが、ふとした思い付きでシンプルで安全な方法を見つけて解決することができました。ガラス管内部の光の屈折を検出するというものです。

この写真ですが、コップの裏側のLED投光器から光が直進して通過し、光っているのが分かります。

これに水を入れると、光が屈折してしまい真正面からは見えなくなります。この変化をフォトインタラプタを使って検出するというアイディアでセンサー開発がスタートしました。

最初は対向型のフォトインタラプタでガラス管をはさみこんで検出しようとしました。実験回路ですが、一応目標とする動作はしたものの、どうしてもセンサ部分が大きくなってしまいます。実装するにあたって、どのように収めるか、頭を悩ませるところです。ちなみに、赤外線のフォトインタラプタの発光部は、デジカメのモニターで見れば光っていることを確認出来ます。
これで赤外LEDが生きているか、駆動回路が正常か、などの判断の目安になります。

検出部はフェールホースを分断して、その間にガラス管を使ったセンサを組み込むわけですが、ガラス管はどうしたかというと、普通サイズのガラス管ヒューズを流用しました。ガスコンロで金属部分を暖めると、接着剤が溶けて動くようになります。こうして両端の金属キャップを外してガラス管だけを取り出すことができます。ガラス管の外径は5.8mmあります。
ホースは内径5mmのものを使います。

たくさんの試作品を作りました。

センサは、最終的にはごく小さな反射型（TPR-105）で、十分な性能が得られることを発見しました。これはコップの水の実験とは少々違う原理になりました。
反射型フォトリフレクタから出る赤外線は、管の中が空のときは、ガラスの内径部分で空気との密度差により反射し、ガラスの厚み分だけで往復して検出されONになります。ガラス管内部に液体が満たされると内面では反射せず、光線がより奥まで直進して検出されないので、OFF状態となります。

この仕様で作り込み、精緻を極める作業でセンサは完成したのですが、設置場所には一工夫必要でした。
負圧コックより下流のキャブに繋がるラインなら、万が一ガラス管が割れた場合でもエンジンを切って負圧コックが閉じればガソリン流出が防げます。それで最初は安全上の観点からそこに設置したのですが、実際に動作させてみると、この位置ではホース内に抜け切らない空気の泡が常に存在していることが発覚し、頻繁に点滅を繰り返すだけの不満足な結果に終わりました。それで最終的にはタンク出口と負圧コック間にセンサを取り付けることになりました。
古いホースは硬化していることがあります。硬化したゴムに無理してガラス管を通そうとすると割ってしまいます。また、この部分のホースは特殊でガソリンタンク側の内径が6mmに対し、コック側内径が5mmとなっています。それで純正部品を注文して、新品のホースを思い切って真ん中で切断し、その間にエンプティセンサを取り付けました。
ホースインレット：44199-41D10

これで動作は完璧になりました。点灯してからどれだけ走れるかを把握するため、ガス欠になるまで走るという実験をしてみました。燃料計はEを振り切り、貼り付いた状態。
するとまず加速時の液面の変化に反応してチラッと点灯するようになりました。そのまま走ると、やがて点灯しっぱなしになり、そこからは2～3キロが安全圏内ということが分かりました。
実際には荒業で車体を左右に揺さぶると、落ちづらくなっている最後のガソリンまで使えるので、その方法でもっと走ったこともあります。これを装備してからは、燃料計の針が振り切ったとしても落ち着いていられます。

後日、ツーリングモニタを装備してトリップメーターが使えるようになったので、頭の中で計算した航続可能距離と合わせて的確な給油タイミングを計ることができています。
なお、エンプティセンサの 増幅とLED点灯のための回路はメーターユニットの項目で紹介しています。