2013年2月 | ページ 5

ある日、突然セルモータが回らなくなった。

こういった場合は、大抵ハンドルスイッチ側の接触不良か、スターターリレーの動作不良が原因のことが多いのですが、この度は違っていました。
何と、スターターモータ自体の故障。しかもバラしてみるとブラシが磨耗しきっていて無くなっていました。これは、磨耗し切ったブラシの残骸。

このときの走行は4万キロ弱。中古で手に入れたばかりの機体でもあり、事情は分かりませんが、始動性が悪かったのか何かで、よほどセルを酷使していたのかもしれません。ブラシが消し飛んで、ワイヤーだけが直接アーマチュアに触れて、どうにか動いていたような感じでもあります。

ここは純正品をオーダーする時間もコストも惜しんで、何とかならないか考えてみましてホームセンターで電動工具用のモーターブラシがたくさん並んでいることに気が付きました。
その中で、リョービ用のCR-3というブラシは、幅を少し削ればフィットしそうなので。これで実験してみることに。まず荒めのサンドペーパーで幅を細くして。素材は柔らかく鉛筆の芯のような感じなので楽に削れます。それからワイヤーを元々あったブラシのワイヤーにハンダ付けして、組み立ててみます。

これで通電すると、見事に回りました。
何と160円でセルモーターを再生できるわけです。ただし、ご覧のように配線のワイヤーが細いので、流せる最大電流は低く実用性はには乏しいかもしれませんが、再生する過程を楽しんだり、実験目的としてはとても面白いです。

組み付ける際にはスプリングで押し出されているブラシを広げてアーマチュアコアを取り付ける必要がありますが、これが意外と難しいのです。ワイヤーを痛めかねない荒療治なので余りお勧めできませんが、ハリガネを使ってワイヤーの根元を外側に引っ張りブラシを広げておく方法もあります。

もちろん、正式な修理には純正品をお勧めします。

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うちのV100はクランク修正のページでもご紹介しているように、始動はセルオンリー仕様です。
それでも、これまでに始動に困ったことは、たった2回だけでした。
1回目は、クランクケースに接続しているアース線の接続部が錆びて接触不良を起こしていたこと（風雨にさらされる場所なので）。2回目は、面白いことに、スライドピースの割れた残骸がセルモーターとセルギアの間に噛み込んでロックしていたことです。スライドピースの破片をきちんと回収していればこんなことにはならなかったのですが…、ケース内は良く清掃しておかなければならないという教訓でした。

V100のエアクリーナーボックスは簡単な物

であるから長期間のマフラーからの熱を受け続けることで変形したり、度重なる開閉に耐えられず、タッピングスクリューを受けている部分がなめてしまうなどのトラブルが発生します。

これらによってボックスの密閉が悪くなると、余計なところからエアーを吸い込み、空気量の微妙な変化によって、セッティングに悪影響が出ます。

そこで、下側タッピングスクリューを受ける部分に、本来は木材用のものである鬼目ナットで対処することにしました。
エアクリーナーボックスの外蓋は、M6のスクリューで留めることになります。
これらはホームセンターで普通に手に入るものばかり。

鬼目ナットをコンロで軽く焼いて、プラスチックを溶かす感じでヘキサゴンレンチで裏側から取り付けるわけです。
作業はそれほど大変ではありません。
これでM6のスクリューで留めることができます。

上に見えるのは、エアクリーナボックス排水用の小さな部品です。これが詰まってしまうと中に水が溜まることもあります。今回、劣化固着したため、これも交換しておきました。

セッティングを狂わせる要因として、エレメントを支えているプラスチックのサポートが変形することも挙げられます。この変形によってエアエレメントの外周部で接触圧力の弱くなる箇所が出てきて、そこからエアーをたくさん取り込んでしまうようです。

セッティングが落ち着かない場合、この部分は要チェックです。これは非常に安価な部品なのですが、頻繁に交換するのも納得が行かないので、1mm厚のアルミ版を削って、金属製のサポートを作ってしまいました。
これで安定運用ができています。

クランク左、プーリー側のねじ山が逝っちゃった！

という経験をされた人は少なくないのではないでしょうか。
以前にヤフオクで、ここのナットとクランクシャフトを溶接で止めて応急処置している、二度と分解できないエンジンが出品されていたのを見たことがあります。この逆ねじの部分はとてもデリケートだと思います。
所有機も、この部分をしっかり締めたはずなのに、少し走行するとすぐに緩むようになってきておかしいなあ、と思いつつさらに締め直してみたところ、ズルッときて「あ゛…」、で終了です。この一瞬にしてV100は全く運用できなくなりました。
こうした場合、正攻法の修理はクランク交換か、中古のE/G載せ替えということになりますが、時間もお金もかけられなかったので、ダイスを買ってきて自分でねじ山を立ててみることにしました。これをやれば当然ながら、ねじ山は正ねじになります。

まず、M10x1.5のダイスを用意するのですが、最初はホームセンターで格安に売られているタップダイスセットを買ってきて取り掛かったものの、ダイス径が小さかったこともあり、大きな力に耐えられず工具の方が壊れてしまいました。
そのため38径の本格的なダイスとハンドルを買ってきて、気を引き締めて再びトライします。

切削油についても、CRCとかスプレーグリスなど色々試しながら作業してみましたが、結局専用の切削油が一番すべりが良くて作業効率が良かったです。
ダイスは山を立てようとするシャフトに対して正確に直角に当てて少しだけ切っては戻し、切削油を付けながら回しては戻し、という動作を繰り返して、ちょっとづつ地道に切って行くのですが、まず作業を始めてみると、最初の取っ掛かりが難しいことを思い知らされました。
少しでも食いつきやすくするために、やすりで角を落としてみたのですが、面取り程度の削りでは、まるで歯が立ちません。

そこでシャフトの少し奥の方からテーパーに仕上げるような感じで、削ることにします。
この時均等に削るために、禁断の裏ワザですが、セルギアだけ仮付けしてエンジンを始動して削ってみました。回転中セルギアがガタつくのは無理もないことですが、飛び出してきて外れてしまうと手裏剣状態になってしまうので、固定方法や作業には気を遣いました。（決してまねをしないで下さい）
確かにこれが効いてテーパー加工ができたので、細くなった部分からダイスは楽に食いついてくれて山を切り始めることができました。
今考えて見ると、最初はM12x1.5のダイスで始めて、徐々に径を小さく（谷を深く切削するように）して→M11x1.5→M10x1.5という具合にダイスを変えてゆけばもう少し楽だったのではないかと思います。

クランクシャフトの反対側では、空冷フィンを取り外し、ロータとクランクケースのねじ穴を利用しステーで固定し、クランクが回らないようにしてあります。
とにかく、クランクの材質はかなり固いものなので、なかなか作業が進まないです。しまいにはダイスが割れてしまうし、ハンドルも固定ビスがへばってきて、まるでクランクの材質に負けている感じです。

ダイスは２個目を投入してようやくある程度の山を立てることができました。それでも計画よりも浅い位置のためこのままではナットひとつでフェイスを固定することはできません。
そこで純正のナットをスペーサｰ代わりにかまし（クランク側はズルズルですから）ワッシャと、更にスプリングワッシャを入れてＭ１０のナットで留めることにします。

後日、この写真の時よりも更に作業を進めたので、もう少しワッシャの枚数を減らすことが出来ています。確かに気力の要る作業ではありましたが、それでもこれで再び運用できるようになりました。

その後も全く問題なく運用していました！
駆動系のメンテナンスで何度も開け閉めしているのですが、ねじ山に起因するトラブルは全く発生しなかったです。
最終的には引退までの間、この修正クランクで約77,000Kmまで走行してた実績があります。
但し始動がセルオンリー仕様になってしまうのは仕方のないところですが。セルモーターのメンテとバッテリーの管理さえしっかり行なっておけば、全く問題はありません。
あえて取り上げれば、始動で困ったのは塩害でエンジンアースが接触不良になった時と、スライドピースのかけらがスターターギアに噛み込んだ事例の2回だけでした。
（ケース内を掃除していなかったのがいけなかった）